Cicchetti e os bàcari: como Veneza come de verdade

Baccalà mantecato. Bacalhau batido com azeite até ficar pálido e leve, sobre uma fatia de polenta branca grelhada. É a coisa mais veneziana do balcão e a primeira a provar.

Sarde in saor. Sardinhas fritas numa marinada fria de cebola, vinagre, pinhões e passas. Tem seiscentos anos, foi inventada para conservar o peixe no mar e é muito melhor do que essa descrição sugere.

Polpette. Almôndegas fritas, às vezes de atum, às vezes de legumes. O petisco de confiança.

Folpetti. Polvo pequeno inteiro, cozido, temperado com azeite e limão. Mais ousado, e excelente.

Nervetti, mozzarella in carrozza, meio ovo com anchova — o balcão varia de bar para bar e de dia para dia, e é isso que o torna especial.

Tramezzini. Sanduíches triangulares de pão branco macio, com o recheio acumulado de um lado. Não são glamorosos, são profundamente venezianos, e são o que os locais comem às onze da manhã.

E para beber: uma ombra do que estiver aberto, ou um spritz. Em Veneza um spritz é geralmente feito com Select ou Aperol, e pedir um com Campari marca-o como sendo de Milan, o que as pessoas vão comentar.

Cannaregio. As ruas longas e retas a norte do Grand Canal, e a maior concentração de bons bàcari da cidade. É aqui que a maioria dos melhores tours passa a noite, e onde vai querer voltar sozinho na noite seguinte.

San Polo, junto ao mercado de Rialto. Os bares mais antigos de Veneza estão aqui, alguns abrem de manhã para os comerciantes do mercado. Mais cedo do que Cannaregio, e o peixe no balcão está a poucos metros de onde foi vendido.

Castello, a leste do palácio. Mais calmo, mais residencial, e o menos turístico dos três. Menos bares, mas os que existem parecem lugares de bairro, porque são.

E a que deve evitar: as ruas imediatamente junto à Piazza San Marco. A renda aqui é a mais alta de Itália e a comida reflete isso. Se um sítio tem fotografias dos pratos à porta e um homem a convidá-lo a entrar, não é um bàcaro, diga o que disser a placa.